В 20 километрах от центра Калуги есть село Льва Толстого. Так и называется. Лев Толстой там никогда не был, просто в 1918 году решили почему-то присвоить имя писателя вместо Тихоновой Слободы. Может, чтобы ушло из топонимики упоминание о Тихоновой пустыне, мужском монастыре, основанном святым Тихоном в XV веке. Но и монастырь на месте, и Лев Толстой никуда не делся.
За селом Льва Толстого, где никогда не было Толстого, находится деревня Дворцы, где никогда не было дворцов. А от нее – выход к самому загадочному месту нашей истории. Стояние на Угре. Что это было? И вообще – было или не было?
О событиях 1480 года, когда вроде как официально закончилось иго Золотой Орды, можно узнать в музее. Здесь целый комплекс, сердце которого – Владимирский скит Тихоновой пустыни. В центре – памятник Василию Третьему, реальному основателю русского государства, основательно и надолго забытому историками. Помню, в годы моей работы в Службе документальных фильмов телеканала «Россия» мы делали фильм о Василии Третьем и назвали его тогда «Возвращение Государя». Имелось в виду возвращение его на свое законное место в истории нашей страны.
К Владимирскому скиту подъезжают автобусы с туристами и люди на личных автомобилях. Дальше – пешком к берегу реки. Смотровая площадка есть, но не оборудована никак. Это просто точка, на которую указывают экскурсоводы. Чуть поодаль – памятный крест.
Все очень буднично, нет помпезности Куликова поля. Но ведь и битвы не было. Постояли и разошлись. А вот о чем совсем никаких упоминаний, так это о том, что именно по Угре и Оке долгие годы проходила границы между двумя Великими княжествами – Литовским и Московским, между двумя претендентами на центр русского мира. Княжество Литовское, Русское и Жемойтское (это его полное название) не справилось, подалось в католицизм и ушло на поклон к полякам, стремясь стать европейским. А Москва осталась русской и православной. И история сама рассудила, кто был прав. Сегодня литовцы могут грозить нам лишь тем, что не будут поставлять кнопки, скрепки да вязальные спицы, вызывая у нас снисходительную улыбку. А когда-то Литва была серьезным соперником. До того, как продалась Европе.
Если же проехать от Калуги в другую сторону километров 70, то окажетесь в Тарусе. Городок, тоже значимый в истории страны, особенно современной. Во-первых, отсюда родом прадед Петра Первого по линии Нарышкиных. А во-вторых, здесь нашли пристанище многочисленные представители творческой интеллигенции прошлого века.
Почему? Трудно сказать. Ну, диссиденты вроде Бродского или Гинзбурга селились в Тарусе, ожидая выезда в «благословенный» капиталистический мир, потому что тут – тот самый 101-й километр. Ближе к Москве судимым и неблагонадежным обитать было нельзя.
А остальные, наверное, потому, что уж очень здесь красиво. Ну, Ока опять же, о которой я уже писал и которая поражает своими видами. Цветаева, Паустовский, Заболоцкий, Мессерер с Ахмадулиной… Загляните в любой справочник – и найдете десятки знакомых фамилий.
И сегодня сюда тоже любят ездить москвичи. Достаточно далеко от нашей суеты и достаточно близко, чтобы просто прокатиться. Многочисленные памятники и дома-музеи – это, конечно, хорошо. Но главное – чебуреки.
В подвале. Точнее сказать не могу, но как ориентир – отельчик «Дом Верзилиных», справа от него. Это самый центр. Только не думайте, что вы вот так зайдете и купите чебуреки. Сначала надо их заказать, потому что до вас уже многие заказали. Строгая продавщица скажет, сколько примерно ждать. Обычно хватает, чтобы прогуляться по набережной, пофотографировать со смотровой площадки, спуститься к реке и проч. Так что чебуреки надо заказать до, а не после. Они будут колоссального размера, нежнейшие, сочные… Осталось только выбрать из двадцати видов начинок.
Алексей Вишневецкий.
Фото автора
