11 марта 1834 года Николаем I были утверждены «Положение о гражданских мундирах» и «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».
К 1830-м годам, несмотря на то, что почти у всех ведомств и учреждений Российской империи мундиры уже были определены, Николай I стал уделять придворным, военным и гражданским мундирам еще больше внимания.
В августе 1828 года Николай I посетил Сенат, где, как он потом писал генерал-прокурору Д. И. Лобанову-Ростовскому, «застал господ чиновников… в мундире каком-то цветном и полосатых шароварах… Желая и неотступно требуя везде должного порядка, благовидности и во всем приличия, достойного важности места, предписываю Вашему сиятельству… никому из чиновников, коим положены мундиры, иначе в Сенат не приходить, как в должной форме, за чем следить обер-прокурорам. Тем, которым мундиров не положено, составить проекты на таковые».
Вскоре после воцарения император распорядился, чтобы все придворные чины и кавалеры «при Высочайшем дворе были всегда в придворных мундирах».
«Лишь некоторые изменения фасонов соответствовали моде, – пишут в монографии «Цвет гражданской форменной одежды в России конца XVIII-XIX века как индикатор социокультурной идентичности эпохи» сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета Е. Н. Курочкина, О. А. Игнатьева и О. К. Лось. – Так, например, все чины двора должны были носить кроме парадных и вицмундиров мундирный фрак. Он тоже должен был быть сшитым из сукна темно-зеленого цвета с черным воротником из бархата. К нему полагались белые штаны до колен и белые или темно-зеленые брюки (с золотыми лампасами) и черные брюки. Существовала еще одна разновидность придворного мундира – военного покроя, полагавшийся шталмейстерам и егермейстерам. Кроме красного воротника и обшлагов, он имел красные отвороты, отвороты фалд и выпушки. Таким же был мундир егермейстеров, только воротник и обшлага полагались не красные, а темно-зеленые с красным кантом».
Уже в начале своего царствования Николай I высказал мнение о том, что в существующих гражданских мундирах не достает единообразия. С 1 января 1831 года приводятся к единообразию суконные обшлага и воротники мундиров разных губерний: они становятся у всех мундиров красного цвета. Все пуговицы губернских мундиров выполняются из желтого металла.
1 мая 1832 года вышел закон «О введении по всему государству дворянских мундиров». Губернскую дворянскую парадную форменную одежду дополнила повседневная форма – темно-зеленый мундирный фрак и однобортный сюртук.
В мае 1833 года началась разработка общего положения о гражданских формах, которое должно было еще более усовершенствовать и без того достаточно строгую структуру дизайна официального гражданского костюма. Николай I теперь хотел, чтобы по мундиру можно было определить и должности, и разряды должностей. «Положение о гражданских мундирах» было утверждено 11 марта 1834 года.
«Для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов мундиров темно-зеленого или темно-синего цвета (за исключением красных мундиров сенаторов), – говорится в работе «Цвет гражданской форменной одежды в России конца XVIII-XIX века как индикатор социокультурной идентичности эпохи». – Цвет мундирного прибора (воротник, обшлага и выпушки), а также узор золотого или серебряного шитья указывали на ведомство. Ранг должности чиновника определялся количеством шитья».
Наибольший объем шитья полагался первому разряду – высшим должностным лицам: на воротнике, обшлагах, карманных клапанах, вокруг воротника по плечам и спине, под клапанами, по бортам, полам и фалдам в три ряда, по краям заднего разреза и под ним, а также по швам спины и рукавов. А на мундире десятого разряда – только кант на воротнике.
Комплект форменной одежды теперь состоял из сюртука, вицмундира и мундирного фрака. В итоге были утверждены темно-зеленые мундиры для целого ряда государственных учреждений: Министерства внутренних дел (в сочетании с черным прибором), финансов (в сочетании с темно-зеленым прибором), юстиции (также в сочетании с темно-зеленым прибором) и др. Темно-зеленый цвет был сохранен для дворянских губернских мундиров. Мундиры темно-синего цвета были установлены для чиновников Министерства народного просвещения, Академии художеств, горного ведомства, ведомства путей сообщения. Красный цвет остался закрепленным за мундирами сенаторов.
Было установлено семь видов формы: парадная, прогулочная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. Отдельным изданием было выпущено расписание, когда какую форму полагалось носить. Обязательным атрибутом форменной одежды была шпага: «Шпаги придворным и всем статским чинам иметь висячие <…> и все с темляком серебряным, исключая Консулов, которым предоставляется темляк золотой».
Примечательно, что гражданский мундир того времени считался несовместимым с ношением бороды и даже усов.
«Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору» включалось в «Положение о гражданских мундирах». В нем определялся цвет платьев и головных уборов придворных дам разного статуса. Например, фрейлины великих княжон должны были носить светло-синее, наставницы великих княжон – синее платье, гофмейстрии – малиновое, статс-дамы и камер-фрейлины – зеленое, фрейлины – пунцовое.
Верхнее платье изумляло красотой и изяществом: бархатное, с декольтированным корсажем, длинными откидными рукавами, богато украшенное вышивкой.
Шитье располагалось по шлейфу и полам и было одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов. Строго регламентировалась длина шлейфа: чем выше статус дамы, тем длиннее шлейф. Нижнее платье должно было быть из любой белой ткани с таким же, как и на верхнем платье, золотым или серебряным шитьем вокруг и впереди юбки.
Также «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору» утверждало и наряд всех прибывающих ко двору дам, даже тех, кто при дворе не служил. Им надлежало являться в платьях того же фасона, что и у придворных дам, различных цветов, с различным узором шитья, кроме тех, которые были предназначены для дам придворных.
Жены послов и посланников зачастую использовали на платьях, предназначенных для приезда ко двору, тот же узор и цвет шитья, что и на мундирах своих мужей. Всем дамам, как придворным, так и прибывающим ко двору, необходимо было иметь кокошник или повойник любого цвета с белой вуалью. Незамужним девушкам – повязку любого цвета и тоже белую вуаль.
По воспоминаниям известного французского модельера XIX века, создателя высокой моды Чарльза Фредерика Ворта, русский придворный дамский наряд был очень необычным. Кроме вышеупомянутых строго регламентированных деталей, он обращал внимание на то, что часто пуговицы дополнялись или заменялись брошами с бриллиантами и другими драгоценными камнями, специально нашитыми на платье. Кокошник тоже инкрустировался драгоценностями, а многие к нему добавляли бахрому из бриллиантов, что создавало впечатление, будто головной убор полностью покрыт ими.
«Национальный наряд русских придворных дам величественен и дышит стариной. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым», – писал в своей книге «La Russie en 1839» путешественник маркиз де Кюстин.
По воспоминаниям Анны Тютчевой, старшей дочери поэта и дипломата Фёдора Ивановича Тютчева, с 1853 по 1866 год фрейлины цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны, в дни больших праздников и особых торжеств богослужение отправлялось в большой церкви Зимнего дворца. В таких случаях мужчины были в парадной форме, при орденах, а дамы в придворных костюмах, то есть в повойниках и сарафанах со шлейфом, расшитым золотом. Такое торжество носило название большого выхода. В обычные воскресные дни и второстепенные праздники был малый выход: кавалеры свиты – в обыкновенной форме, а придворные дамы – в городских платьях.
За время своего существования дамский придворный костюм, в отличие от мужского мундира, изменился мало. В основном отличалась ширина юбок: пышные и немного укороченные в 1830-х годах, на кринолинах и объемных каркасах в середине века и более узкие, начиная с 1870-го и до 1917 года.
Если в начале 1830-х годов цветная мужская одежда была яркой, ее отличали яркие контрасты цветов фрака или сюртука, жилета и панталон, то в 40-х годах стали преобладать более спокойные сочетания цветов, а к концу 40-х модными стали костюмы, когда все части (сюртук, панталоны и жилет) были пошиты из одной ткани. Это делало мундир более цельным и элегантным. В мужском костюме доминировали темные цвета. Вспомним «Невский проспект» Николая Васильевича Гоголя: «Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, – пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола».
К середине века стали считать, что форменная одежда, установленная реформой 1834 года, излишне вычурна и неудобна. 18 апреля 1855 года с целью упрощения и удобства Александр II утвердил «Проект изменения в форме мундиров гражданского ведомства», а 8 марта 1856 года вышло «Описание изменений в форме одежды чинов гражданского ведомства», по которому ведомственные старомодные мундиры «французского» образца 1834 года были заменены на вошедшие в моду удобные полукафтаны. При этом их цвет и декор не поменялись.
В 1860-х годах форменный костюм еще более приблизился к костюму бытовому. Правда, знаки различия сохранялись.
18 июня 1882 года по предложению Совета министров вновь было высочайше утверждено «Положение о гражданских мундирах Российской Империи». Цвет мундиров стал еще темнее и строже. Черный цвет стал доминирующим.
Сергей Ишков.
Фото ru.wikipedia.org и rodina-history.ru
